Книга о химии запаха отводит целую главу тому, как собирают аромат. И сразу оговаривается: уроков вдохновения в ней не будет. Остаётся ремесло. Весы, карточки, пробы и много терпения.
Коротко аромат духов создают так. Парфюмер сначала учит сырьё и заводит на каждый материал карточку. Потом складывает из материалов простые аккорды, то есть короткие смеси, которые звучат как одна мысль. Из нескольких главных материалов собирает первый набросок аромата, эскиз, и доводит его до равновесия. Затем разводит смесь спиртом и проверяет на полоске бумаги, а потом на коже.
Ниже каждый шаг подробно, и ещё про то, почему один аромат иногда собирают годами. Все цифры взяты из девятой главы книги Олоффа и соавторов «Химия запаха».
Талант не входит в программу
Ремеслу парфюмера учат по программе с 1961 года. Рынок любит легенду про врождённый нос, а книга смотрит на дело трезвее. Первый такой курс опубликовал Жан Карль. Сырьё в нём разложено по семействам, как элементы в таблице Менделеева.
Курс идёт в три ступени. Сначала ученик изучает материалы, натуральные и синтетические. Потом складывает из них простые аккорды. Потом разбирает схемы классических духов. Позже курс переделывали другие авторы, в 1991, 1994 и 2011 годах. Последним был Жан-Клод Эллена, его имя ещё встретится ниже, в разговоре о долях.
Вывод книги простой. Технику формулы выучить можно, как язык. Вдохновение авторы считают делом личным и в учебник его не включают.
Стол, на котором нет вдохновения
Рабочее место по книге собирается так. Весы, которые ловят сотую долю грамма, а в идеале и тысячную. Мешалка, которая ещё и греет. Ванночка с горячей водой, чтобы растопить смолы и твёрдое сырьё. Стаканы и флаконы под пробы. Вода без солей и спирт без собственного запаха. Вдохновения в списке нет.
Спирт для тонкой парфюмерии берут крепостью 85 %. Запахи оценивают в отдельной комнате, где не пахнет ничем посторонним. Банки с сырьём стоят по алфавиту. Цитрусовые масла портятся быстро, их держат в холодильнике.
Как парфюмер учит сырьё?
Понемногу и каждый день: открыть материал, послушать, записать. Авторы сравнивают это с иностранным языком. Отдельное сырьё там слово, аккорд фраза, а готовые духи уже целая история.
На каждый материал заводят карточку. В неё пишут имя и латинское название, откуда сырьё и как его добыли, какую часть растения взяли. Дальше цвет, вид и главное пахучее вещество. Главным бывает не то, которого больше всех. Потом идёт подробное описание запаха и то, как он слабеет со временем. Такой график зовут кривой испарения. У синтетики добавляют химическое имя, формулу, вес молекулы и пометку, есть ли она в природе.
Самым трудным книга считает словарь. Запах описывают как угодно: через цветок или дерево, на ощупь мягкий или шершавый, по вкусу сладкий или горький, сухой или влажный. Годится и лак для ногтей, и жвачка, и торт. Записывать советуют всё подряд.
Есть и второй ящик карточек, по темам. На карточку «кожа» или «дождь» собирают все материалы, которые эту тему напоминают. По книге, даже мастер дописывает такие карточки всю жизнь.
Два запаха дают третий
Аккорд это короткая смесь из нескольких материалов, которая звучит как одна мысль. Это ещё не духи. Это заготовка, из которой их потом строят.
Главное правило главы знакомо всем, кто смешивал краски. Смешали две краски, вышла третья, и ни одной из двух в ней уже не видно. С запахами так же: два материала дают новый, самостоятельный запах. Изменили пропорцию, вышел другой новый запах.
Собирают аккорд вокруг одного несущего материала. Двум материалам примерно одной силы сначала дают поровну. Потом долю второго режут вдвое и сравнивают пробы. Потом ещё вдвое. Шаг всегда двукратный: меньшую разницу нос ведь просто не отличит. Чтобы общий вес пробы не менялся, недостающее добирают растворителем, его зовут дипропиленгликолем.
Нашли равновесие двух, добавляют третий материал и идут тем же путём. Так копится библиотека аккордов: роза, ландыш, жасмин, персик, груша. Это азбука ученика, рецептов чужих духов тут нет.
Как отвешивают сильное сырьё
Формулу считают в тысяче частей. А на весы кладут всего десять граммов: дорогое сырьё тратить на пробы жалко.
Некоторые материалы так сильны, что их нужны сотые доли грамма. Весы такую каплю не поймают. Поэтому сырьё заранее разводят в том же растворителе до 1 % и дальше отвешивают уже раствор.
Для оценки отдельного материала его разводят спиртом до десяти процентов. Самое сильное сырьё, например индол, разводят ещё в десять раз сильнее. За один подход слушают не больше пяти материалов.
Ещё одна привычка цеха касается копий. Профессионалы нарочно пишут формулу на некруглую сумму: например, 900 частей, а то и число, которое делится только на себя и на единицу. Так её труднее восстановить прибором. Как фабрика раскладывает чужие духи на вещества, показано в материале о разборе аромата.
Равновесие раньше сложности
Когда азбука выучена, начинается сама композиция. По книге она идёт так.
- Эскиз. Каркас из 5–10 материалов вокруг главной идеи. Стартуют хоть с пустого листа, хоть с готового аккорда, хоть с пары простых.
- Равновесие. Готовый каркас доводят до точного баланса. Каждый материал должен работать на целое.
- Сложность. Новое добавляют только после этого. По одному материалу, и каждый в отдельной пробе.
- Проба. Смесь разводят спиртом до той же доли, что и сырьё на оценке. Дают ей отстояться и слушают снова. Сначала на полоске бумаги, потом на коже.
- Доводка. Последняя работа: что аромат делает на коже, далеко ли расходится и какой след оставляет.
Зачем аромату отстаиваться и что такое ноты, объяснено в разборе ольфакторной пирамиды. Здесь важно одно: на полоске и на коже аромат звучит неодинаково, и судят по обоим.
Лёгкой дороги книга не обещает. Сочетаний бесконечно много, материалы ведут себя неожиданно. Шаг назад тут обычное дело, и без упорства до готового аромата не дойти.
Почему доля не равна силе?
По доле материала нельзя судить о его силе. Кажется, что громче звучит то, чего в формуле больше, но цифры книги говорят другое: сила материала и его доля живут отдельно.
| Аромат | Год | Материал | Доля в формуле |
|---|---|---|---|
| Kenzo pour homme от Kenzo | 1991 | Calone, морская нота | около 0,2 % |
| Chloé EdP от Chloé | 2008 | Розовый оксид, металлический оттенок розы | около 0,3 % |
| Vent Vert от Balmain | 1945 | Гальбанум | около 0,7 % |
| Samsara от Guerlain | 1989 | Натуральное сандаловое масло | около 25 % |
| Terre d'Hermès от Hermès | 2006 | Iso E Super | около 50 % |
Гальбанум это смола, застывший сок растения ферулы. В Vent Vert его меньше процента, а книга называет эту дозу возмутительной. Из неё вырос целый зелёный стиль.
На другом краю Iso E Super. У Жан-Клода Эллены его доля росла: в более раннем аромате около 35 %, позже уже половина формулы. Подробно про эту молекулу в статье об Iso E Super.
Вывод для закупщика простой. Сильное сырьё работает долями процента, а другие материалы в тех же формулах занимают четверть и половину состава.
Четыре года на один ландыш
Книга даёт два примера того, сколько длится работа. Diorissimo от Dior 1956 года построен вокруг одного ландыша. Эдмон Рудницка работал над ним 4 года. Samsara от Guerlain Жан-Поль Герлен собирал столько же.
Полной формулы коммерческих духов в главе не найти. Авторы дают учебные аккорды и отдельные доли. Остальное уж дело парфюмера.
У нас похожая история, только про сходство. Есть ароматы, где на близкое к оригиналу звучание уходят годы. Поэтому новый аромат мы сначала заказываем у завода тестовой партией и сравниваем с оригиналом. Часть фабрик соглашается поправить композицию, когда в ней не слышна какая-то нота.
Что из главы не годится маслу
Вся глава написана про духи на спирту. Масляной парфюмерии глава не касается совсем. Поэтому её крепости и доли к маслу напрямую не переносите: это цифры для другой основы.
Мы продаём сырьё, масляные концентраты. Готовые духи из них делают наши клиенты: доливают к концентрату спирт, и выходит парфюм. Что такое концентрат, объяснено в статье о парфюмерном концентрате. Как самому развести концентрат, есть в разборе о том, как сделать парфюмерную воду. А если нужна своя композиция под свою марку, начните со статьи о своём аромате под маркой: там про задание для фабрики.
Вопросы о работе парфюмера
Можно ли научиться составлять ароматы?
Технике можно. Систематический курс для парфюмеров вышел ещё в 1961 году у Жана Карля и позже не раз обновлялся. Вдохновению книга учить не берётся и говорит это прямо.
Из скольких материалов начинают аромат?
Первый каркас по книге берут из 5–10 материалов. Их доводят до баланса, и только потом добавляют новое, по одному.
Почему в одной формуле материала 0,2 %, а в другой половина?
Потому что доля не говорит о силе. В Kenzo pour homme 1991 года Calone всего около 0,2 %. А Iso E Super у Жан-Клода Эллены занял сначала около 35 % формулы, а в Terre d'Hermès уже половину. Обе доли рабочие, просто материалы ведут себя в смеси по-разному.
Сколько времени уходит на один аромат?
Бывает, что годы. Книга приводит Diorissimo и Samsara: над каждым работали по 4 года. Откаты назад при этом считаются нормой.
Подходят ли цифры книги для масляных духов?
Без оговорки нет. Глава написана про духи на спирту, масляной основы в ней нет, поэтому её доли и крепости к маслу не переносят.
Источники
- G. Ohloff, W. Pickenhagen, P. Kraft, F. Grau. Scent and Chemistry: The Molecular World of Odors. Wiley-VHCA, глава 9, раздел о том, как собирают аромат, и базовые аккорды
- G. Ohloff, W. Pickenhagen, P. Kraft, F. Grau. Scent and Chemistry: The Molecular World of Odors. Wiley-VHCA, глава 9, таблица названных долей материалов в известных ароматах